カメラを正しく設定する方法:6つの最も一般的な問題

1.ホワイトバランス

大部分の写真は 自動ホワイトバランスモード. これは、ほとんどの場合に正当化される単純な選択です。しかし、それは100%信頼できるものではありません。

基本的に、ホワイトバランスシステムは、自然な色の偏りを明るい領域に補正する傾向があるため、画像が新鮮すぎるように見えます。たとえば、早朝や夕方の暖かい日差しが冷たくなりすぎることがあります。

屋外で大抵の場合、モードを使用すると最良の結果が得られます 昼光(昼光) または 晴れた. 彼らは、影や曇った天気でAutoを設定するよりも良い結果を与えることができます。

ほとんどのカメラにはホワイトバランス設定のオプションもあります または 曇りの日(曇り), あなたのイメージに少し熱を加えるでしょう。

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場合によっては、この色ずれが過剰になることがあります。それにもかかわらず、それぞれのホワイトバランスパラメータがさまざまな条件でどのように機能するかを理解するには、カメラを試してみる必要があります。

最大限の制御のために、 カスタマイジング(税関マニュアル) ホワイトバランスを調整し、手動で値を設定します。

お使いのカメラへのガイドあなたがこれを行うには正確にどのように見つけることができるようになりますが、この方法は、白またはニュートラルグレーターゲットで主被写体と同じ光の中で(段ボールのに適し枚)、ホワイトバランスを設定するための画像の使用の写真に基づいています。手動でホワイトバランスを設定した後、再び絵、白またはグレーのカートンを取るとき、あなたはそれがニュートラルになる方法を確認する必要があります。

必要に応じて、カメラのホワイトバランス設定を使用して写真を「ウォームアップ」または「クール」することができます。非ニュートラルな較正ターゲットを試してみることができます。

2.シャープネス

ほとんどのデジタルカメラでは、画像処理時にJPEG形式の画像に適用されるシャープネスのレベルを調整できます。

写真家の中には、 最大設定 – 最も正確な画像を提供するので、最高のオプションです。残念ながら、これは必ずしも機能しません。クリアな地平線のような非常に対照的なエッジは、壊れて、過度のシャープネスとハローを得ることができます。

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アプリケーション 最小値, それどころか、小さな細部がややぼやけて見えるという事実につながる可能性があります。しかし、これは通常、上向きのエッジよりもよく見えます。

良い結果を得るための最善の方法は、理想的な結果が得られるまで、慎重に鮮鋭化を適用し、徐々に画像から画像に拡大することです。または、少なくとも、使用する 中央にインストール ほとんどの写真の範囲。

3.オートフォーカス

多くのカメラマンがカメラを許可する 自動的に より速く便利な撮影のための焦点を設定します。それにもかかわらず、ほとんどのカメラは、写真の主目的は最も近いオブジェクトであり、フレームの中心に近いと仮定しています。

これはほとんどの場合、良い結果を得ることができますが、あなたが中央にないが、それでも周囲に多数のオブジェクトを持つ人を撃つ場合、カメラが正しくアクセントを置くことができます。

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解決策は、AFポイントの選択を制御することです。したがって、アクティブなポイントを適切な場所に置くことができます。

カメラを使用するためのマニュアルでは、選択したいモードを正確に説明していますが、原則として、 シングルポイントAF(シングルポイントオートフォーカス), どちらか AFを選択.

正しいモードが設定されたら、カメラナビゲーションコントロールを使用して、フレーム内のターゲットにあるAFポイントを選択します。

場合によっては、目的の被写体と同じ行にAFポイントがないことがあります。このような状況では、フレームのフォーカスと再配置のテクニックを使用する必要があります。これを行うには、中心のAFポイント(通常は最も感度が高いため)を選択し、カメラを動かして被写体に合わせます。次に、シャッターボタンを軽く押してレンズをピントを合わせます。今、あなたの指をシャッターで押して、ショットを構成してください。ソングが合うときは、シャッターボタンを全押しして撮影します。

4.フラッシュ同期

デフォルトでは、カメラは露出の開始時にフラッシュに点火するように設定されています。シャッタースピードが遅いときや、被写体やカメラが静止しているときには、問題はありません。しかし、長時間の露出や動く物体の場合、これは奇妙な結果につながる可能性があります。

問題は、被写体の幽霊がかったぼやけた画像が、真に露出した厳しいバージョンによって引き継がれていることです。これは、オブジェクトが反対方向に動いているという印象を与えます。

カメラ(またはフラッシュ)メニューを見て、その機能をオンにすると、簡単にこの状況から抜け出すことができます 後幕のフラッシュ同期(リアシンクロ). 露出の終わりにフラッシュが点灯します。その後、オブジェクトの動きは、その前にではなく、後ろにあるぼやけとして記録されます。これは、イメージをより自然にし、実際に動きのスピードを強調することができます。

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5.長時間露光による騒音低減

「ノイズリダクション」機能は、メイン画像を「ブラックフレーム」と比較し、ノイズを「減算」して最終的な写真を得ることです。 「黒いフレーム」の場合、正確な露光時間は主画像の場合と同じですが、シャッターは開かず、光はセンサーに到達しません。このアイデアは、画素感度の変化と長時間露光で見える非ランダムノイズを記録することです。

その結果、ノイズリダクション機能を使用すると、写真を記録するのに約2倍の時間がかかります。特に長時間露光すると歪みが発生します。そのため、多くのカメラマンがこの機能をオフにしたいと考えています。

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それにもかかわらず、ノイズリダクションの結果は待つ価値があります。

もちろん、画像編集用ソフトウェアと「黒枠」の抽出を行うことが可能であるが、ノイズが彼の中に起因するセンサーの温暖化に増加する傾向があるようにもかかわらず、撮影中に、少なくともいくつかの「黒いフレーム」を行うことをお勧めします集中使用。

最も信頼性の高い方法は、内蔵のカメラノイズリダクションシステムを使用することです。

6.長時間露光

多くの初心者のカメラマンは、カメラをしっかりと保持し、比較的長時間の露出で定性的に撮影する能力を過大評価しています。

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フルフレームカメラで撮影するときの鮮明な画像を得るための一般的なルールは、少なくともシャッタースピードを使用することです 1秒をレンズの焦点距離で割った値. つまり、100mmレンズで撮影する場合、シャッター速度は1/100秒以上にする必要があります。

このルールは、トリミング係数(焦点距離を増加させる要因)を考慮して、DXカメラで作業するように適合させることができます。例えば、(例えば、キャノンEOS 700D)センサAPS-Cからの(換言すれば、SLR)100mmのレンズ一眼レフタイプのデジタルカメラは、作物因子1.6を有します。したがって、少なくとも1/160秒のシャープなシャッタースピードが必要です。

現代のカメラのゲートで使用された 標準的な暴露量を秒単位で表示する: 短露光の場合は分子を省略し、露光量を分母で表現すると1/100→100となる。 1/250→250などとなる。

多くの写真用レンズといくつかのカメラには現在、ビルトイン 画像安定化システム. これにより、手で撮影するときにシャッタースピードを遅くすることができます。

一部のレンズに加えて 露出補正 シャッタースピードを1/125から1/16にさらに下げることができます。

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