10 трикова за савршене фотографије

Изузетан француски фотограф Хенри Цартиер-Брессон (Хенри Цартиер-Брессон) је рекао: “Фотографски лот стално нестаје ствари. А када оду, нема генијалности, ништа на свету неће их вратити. ” Да не пропустите “нестаје ствари”, морате да бацате своје вјештине. Ево неколико савета који ће вам помоћи.

Правило Трећих

Ово је композициони уређај изумљен крајем КСВИИИ вијека и првобитно кориштен у сликарству.

Подијелите оквир са две хоризонталне линије и две вертикалне линије у девет правоугаоника (као у прелазима). Оквир ће бити подељен на једнаке трећине у вертикалном и хоризонталном положају. У тачкама пресека трећих тачака се формирају – “тачке пажње”. На овим тачкама, главни објекти рама треба бити лоцирани.

Правило трећих лица у фотографији

Према законима перцепције, особа не може одједном држати пажњу на целој слици. “Пажљиви чвор” ухвати очи и приморава гледаоца да се концентрише. Према томе, правило треће не само да организује састав, већ и поједностављује перцепцију.

Прегледници многих модерних камера су опремљени мрежом изграђеном према правилу трећине. У том случају, све што треба да се уради (на пример, током пејзажне фотографије) јесте да се осигура да је хоризонт хоризонтално паралелан са хоризонталном линијом мреже, а кључни објекти (дрвеће, планина, итд.) Налазе се на пресеку трећине.

Правило треће је једноставно и прилично универзално (погодно чак и за портрете). Али немојте се однети. Постоје оквири за предмете снимања и тражења у центру; а понекад је боље поставити близу ивице.

Правило Трећих

Поравнање композиције је једна од компоненти фотометра. Требало би да се размисли унапред. Али ако нема времена или идеја, онда смело користите правило трећих.

Аспецт ратио

Обично фотографије изгледају добро са природним размером (обично 2: 3 или 4: 3). Али алтернативни однос може дати неочекивани ефекат и значајно побољшати слику.

Умјесто да остављају размишљања о односу између партија и игре са културом за пост-процесирање, боље је пажљиво погледати на плоту слике и одлучити који однос је у фази снимања.

Многе камере вам омогућавају да поставите однос слике директно у фотоапарату, али када снимате у РАВ и ЈПЕГ у исто вријеме, имате извор за обрезивање током едитовања.

Аспецт Ратио

Главна предност овде је да ћете видети слику у изабраном размеру и премјестити камеру или предмет како бисте побољшали састав.

Не препоручује се обрезивање слика насумично – када је обрезивање боље приметити одређени однос слике.

Постепено ћете научити да видите композицију који је однос боље одређен.

Спот мерење

Мерење је процена светлости слике по количини светлости која продире у камеру. Омогућава вам да не затамнете или олакшавате слике. Постоје три врсте мерења: центрирано, матрица и тачка.

Са мерењем у тачки, осветљеност се обично одређује средином рама или активном тачком фокуса. Мерење тачака се користи када је осветљеност објекта веома различита од осветљености позадине, а када у оквирима има врло лаганих или веома тамних објеката.

Мерење тачака се обично користи за добијање фотографија са правилно изложеним главним предметом. Светлост других предмета је занемарена.

Што више користите мерење тачке, то ће вам више схватити изложеност.

Баланс белог

Ако снимате у РАВ, онда се баланс беле боје може накнадно подесити. Међутим, ако желите да користите ЈПЕГ слике одједном и истовремено снимите слике вештачким или мешаним светлима, боље је подесити баланс белог ручно.

Специфична подешавања зависе од модела камере. Али принцип је исти.

Снимите слику неутралног објекта (на пример, сива картица) у светлу у којем планирате снимити главни оквир. Поставите снимљени оквир као стандард баланса белог у поставкама. Неутрални стандард ће омогућити да исправи следеће слике и да боје у шутирању дају природност.

Сопствени баланс белог може се користити и за наглашавање нијансе боја на фотографији. Користите технику описану горе, али стандард не би требао бити безбојан, већ боје. На пример, хладно плава. Дати ће у оквир топлу жућкаст сјенило – што је потребно за пуцање у зору зоре.

Фласх

Многи се плаше да користе блиц, било да је уграђен или спољни. Али чим будете “пријатељи” са њом, квалитет ваших фотографија ће се знатно повећати.

Блиц “скакања” који је уграђен у фотоапарат често је подвучен. Спољни блиц заправо даје најбољи резултат. Међутим, уграђени се такође могу користити за сјај у очима или наглашавање сенки.

Није тешко користити блиц. Постоји много спољних блица које раде са уграђеним системом за мерење камере и омогућавају уравнотежену експозицију.

Након што сте почели да користите блиц, ускоро ћете бити задовољни тиме што ћете га тјерати и експериментисати са ручном контролом. Фласх је одличан алат за свакодневно снимање, а не само за посебне прилике. Само пробајте!

Дубина поља

Ово је опсег раздаљина у којима су предмети приказани у кадру као оштри. Ово је један од кључних параметара фотографије, који, између осталог, може проузроковати замућену слику.

Велика отвор бленде (Ф / 2,8) резултира плитком дубином поља. Насупрот томе, мањи отвор бленде (на пример, Ф / 16) повећава подручје фокуса.

Можете и да контролишете дубину поља помоћу жижне даљине и удаљености до објекта. Што је ближе субјекту који снимате или објективом са дугим фокусом који користите, плитка је дубина поља – фокус ће бити само уски трак слике. И обрнуто.

Стога, приликом избора објектива за снимање, размислите како ће то утицати на дубину поља. Ако је потребно, подесите отвор бленде и / или растојање према субјекту који се фотографише.

Хиперфокална дистанца

Са дубином поља повезан је још један концепт – хиперфокална раздаљина фокусирања. Вероватно сте видели пејзаже, где су стражњи и предњи линија једнако оштри. Да бисте то постигли на сликама, морате научити како да користите хиперфокално растојање.

Хиперфокална дистанца је растојање до предње границе оштро приказаног простора када је циљ фокусиран на бесконачност.

Једноставно речено, ово је иста дубина поља, али када се фокусира на бесконачност. Као и дубина поља, хиперфокална раздаљина зависи од жижне даљине објектива и мембране. Што је мања бленда и жижна даљина према субјекту, то је мање.

Постоје апликације које помажу у одређивању хиперфокалне удаљености и дубине поља. Они ће подстаћи и идеалну жижну даљину, као и растојање према субјекту истраживања и дијафрагму.

Ако немате паметни телефон при руци, можете процијенити потребну жижну даљину, фокусирајући се на око трећину удаљености до сцене, која према плану треба бити оштра. Ово осигурава да је предња плоча и позадина што је могуће оштрији и избјећи “расипање” подручја фокуса услед фокуса на удаљеним објектима.

Природни ХДР

Многи су наишли на слике где је прелепо плаво небо и мрачно предње плато или где је одлично предње и небо се спајало у бело тачку. Обично у чланцима о фотографији у овом случају, се препоручује да користе неутралне филтере који смањују количину светлости која долази до камеру. Али, у ери дигиталне фотографије постоји алтернативни метод.

Ова техника, позната као ХДР фотографија, често је повезана са сликама са пуно хало ефекта (неприродним халовима око објеката), недостатком црних или бијелих тонова и сјајних боја.

ХДР
имагИН.гр / Схуттерстоцк.цом

Али ХДР слике могу бити много деликатније.

На пример, за снимање серије две или три фотографије са разликом у експозицији 1-3ЕВ. Ово може бити довољно да направите комбиновану слику, где ће детаљи бити присутни како у светлосним областима, тако иу сенкама.

Комбинирајте рамове у било којем уређивању фотографија који подржава функцију слоја. Комбинирајте слике и прилагодите транспарентност жељених области. Не покушавајте да свуда направите исту осветљеност, играјте с полутонима, сенкама и светлом.

Геометријски облици

Када су фотографи користили камере, рефлектујући и наопако приказујући оквир, развили су осећај композиције. Видели су наређени скуп облика, а не само препознатљиви објекти.

Покушајте да размотрите геометријске облике у околини. Ово ће вам омогућити да побољшате састав. Одлична обука у овом случају – снимања града и сенки, али и погодних портрета и мртвих животиња.

Црно-бело пуцање

Многи фотографи преведу боје у црно-беле слике након снимања. Али боље је снимати одмах у монохрому, унапред размишљајући о црно-белој фотографији.

Да бисте то урадили, можете конфигурисати камеру тако да се слике истовремено сачувају у ЈПЕГ и РАВ формату. Затим изаберите монохроматски стил или режим емулирања црно / бијелог филма.

Стога, слике у боји ће бити сачуване у РАВ формату. Ово ће вам омогућити да сарађујете с њима након снимања. Ако користите СЛР фотоапарат у режиму приказа уживо, компактној или без огледала, на екрану можете видети црну и бијелу сцену пре него што снимите слику.

Сваки фотограф, не узалуд једи његов хлеб, чини десетине хиљада одвратних слика.

Ансел Адамс

Описани фотодетектори ће вам помоћи да побољшате квалитет својих слика. Посебно ће бити корисни за почетнике. Немојте се плашити покушати, јер с праксом долази разумевање.

А који је ваш омиљени фотограм? Поделите коментаре.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

8 + 2 =