Como configurar a câmera corretamente: 6 dificuldades mais comuns

1. Balanço de branco

A grande maioria das fotos é tirada em modo de balanço de branco automático. Esta é uma escolha simples que se justifica na maioria dos casos. Mas não é 100% confiável.

Basicamente, os sistemas de balanço de branco tendem a corrigir desvios de cor natural para uma área de luz, para que as imagens pareçam frescas demais. Por exemplo, a luz do sol quente do início da manhã ou da noite pode ficar muito fria.

Ao fotografar ao ar livre em muitos casos, os melhores resultados são obtidos ao usar os modos luz do dia (luz do dia) ou luz ensolarada (ensolarada). Eles podem dar resultados ainda melhores do que configurar Auto na sombra ou em tempo nublado.

A maioria das câmeras também tem opções para configurações de balanço de Sombras ou dia nublado (nublado), que irá adicionar um pouco de calor às suas imagens.

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Em algumas situações, essa mudança de cor pode ser excessiva. No entanto, você deve experimentar com a câmera para entender como cada parâmetro de balanço de branco funciona sob diferentes condições.

Para controle máximo, use Customizing (Manual de Alfândega) balanço de branco e defina o valor manualmente.

No manual da sua câmera, você pode descobrir como fazê-lo, mas o método é baseado em fotografar um alvo branco ou cinza neutro (um pedaço de papelão é bom) na mesma luz do assunto da fotografia e usar essa imagem para definir o equilíbrio de branco . Quando você tira uma foto do papelão branco ou cinza novamente depois de definir manualmente o equilíbrio de branco, você deve ver como ele se torna neutro.

Se desejar, você pode usar as configurações de equilíbrio de branco de sua câmera para “aquecer” ou “esfriar” as fotos. Você pode experimentar o alvo de calibração não neutro.

2. Nitidez

A maioria das câmeras digitais permite que você ajuste o nível de nitidez que se aplica às imagens no formato JPEG quando elas são processadas.

Alguns fotógrafos sugerem que ajuste máximo – a melhor opção, pois dará as imagens mais precisas. Infelizmente, isso nem sempre funciona. Bordas muito contrastantes, como um horizonte claro, podem quebrar, ganhando nitidez e halos excessivos.

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Aplicação o menor valor, pelo contrário, pode levar ao fato de que os pequenos detalhes parecerão um tanto desfocados. No entanto, isso geralmente parece melhor do que as bordas pontiagudas.

A melhor maneira de obter bons resultados é aplicar a nitidez com cuidado, aumentando gradualmente de imagem para imagem até que o resultado ideal seja alcançado. Ou, pelo menos, use instalação no meio intervalo para a maioria das fotos.

3. Autofoco

Muitos fotógrafos permitem que suas câmeras automaticamente Defina o ponto de foco para um disparo mais rápido e conveniente. No entanto, a maioria das câmeras assume que o objetivo principal da foto é o objeto mais próximo e que está próximo ao centro do quadro.

Embora permita obter bons resultados na maioria dos casos, se você fotografar alguém que não esteja no centro, mas também com muitos objetos ao redor, a câmera poderá colocar os acentos incorretamente.

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A solução é assumir o controle da escolha do ponto AF. Então você pode colocar o ponto ativo no lugar certo.

O manual para usar sua câmera explicará com precisão qual modo você deseja selecionar, mas, via de regra, é chamado Ponto Único AF (Autofoco de Ponto Único), quer Selecione AF.

Depois que o modo correto estiver definido, use o controle de navegação da câmera para selecionar o ponto AF que está no alvo no quadro.

Em alguns casos, você pode descobrir que não há um ponto AF na mesma linha que o assunto desejado. Nesta situação, você deve usar a técnica de foco e reorganização do quadro. Para fazer isso, simplesmente selecione o ponto AF central (já que geralmente é o mais sensível) e mova a câmera para que fique no assunto. Em seguida, pressione levemente o botão do obturador para focalizar a lente. Agora, segurando o dedo no disparador, componha a foto. Quando a música combina com você, pressione o botão do obturador até o fim para tirar uma foto.

4. Sincronização Flash

Por padrão, as câmeras estão configuradas para acender o flash no início da exposição. Isso não causa problemas com a velocidade do obturador ou quando o assunto e / ou a câmera estão parados. Mas com longa exposição ou no caso de objetos em movimento, isso pode levar a resultados estranhos.

O problema é que a imagem fantasmagórica e borrada do sujeito é levada adiante por uma versão dura e verdadeiramente exposta. Isso dá a impressão de que o objeto está se movendo na direção oposta.

Você pode facilmente sair dessa situação se der uma olhada no menu da câmera (ou flash) e ativar a função Sincronização do flash na segunda cortina (sincronização traseira). Isso fará com que o flash acenda ao final da exposição. Então o movimento de qualquer objeto será gravado como um borrão atrás dele, e não antes dele, o que tornará a imagem muito mais natural e poderá realmente enfatizar a velocidade do movimento.

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5. Redução de ruído com longa exposição

A função “Redução de Ruído” é comparar a imagem principal com a “moldura preta” e “subtrair” seu ruído para obter a fotografia final. Para o “quadro preto”, o tempo exato de exposição é o mesmo da imagem principal, somente o obturador não abre e a luz não alcança o sensor. A ideia é gravar o ruído não aleatório causado por alterações na sensibilidade do pixel e visível em exposições longas.

Como resultado, quando se utiliza a função de redução de ruído, o tempo de gravação de uma imagem é quase o dobro do necessário, o que, em especial, resulta em uma longa exposição. Portanto, muitos fotógrafos são tentados a desativar essa função.

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No entanto, os resultados da redução de ruído valem a espera.

É claro que você pode extrair independentemente o “quadro preto” com o software de edição de imagens, mas ainda é aconselhável fazer pelo menos alguns “quadros pretos” durante a pesquisa, pois o nível de ruído tende a aumentar devido ao aquecimento do sensor durante o levantamento. uso intensivo.

A abordagem mais confiável é usar o sistema integrado de redução de ruído da câmera.

6. Uma longa exposição

Muitos fotógrafos novatos superestimam sua capacidade de segurar firmemente a câmera e, portanto, disparar qualitativamente em exposições relativamente longas.

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A regra geral para obter uma imagem nítida ao fotografar com uma câmera full-frame é usar uma velocidade do obturador igual um segundo, dividido pela distância focal da lente. Isso significa que se você fotografar com uma lente de 100 mm, a velocidade do obturador deve ser de pelo menos 1/100 seg.

Esta regra pode ser adaptada para trabalhar com câmeras DX, levando em consideração o fator de recorte (fator de aumento da distância focal). Por exemplo, uma lente de 100 mm de câmeras digitais do tipo SLR (em outras palavras, SLRs) com um sensor APS-C (por exemplo, Canon EOS 700D) tem um fator de 1,6 megapixel. Portanto, é necessária uma velocidade de obturador nítida de pelo menos 1/160 seg.

Deixe-me lembrá-lo que nos portões de câmeras modernas usadas escala padrão de exposição em frações de segundo: para exposições curtas, o numerador é omitido e a exposição é descrita pelo denominador: 1/100 → 100; 1/250 → 250 e assim por diante.

Muitas lentes fotográficas e algumas câmeras estão agora equipadas com sistemas de estabilização de imagem. Isso permite que você use velocidades mais lentas do obturador ao fotografar com as mãos.

Além disso, algumas lentes fornecem compensação de exposição até 4eV, que permite reduzir ainda mais a velocidade do obturador de 1/125 para 1/16.

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